Что-то слишком пафосно. Для музея - самое то, но я думаю, на самом деле было попроще. Без дорогой мебели вокруг. И картин. Все-таки обстановка в мастерской должна быть рабочая.
Одно дело - зензубель! И совсем другое - фальцгебель!
Что-то слишком пафосно. Для музея - самое то, но я думаю, на самом деле было попроще. Без дорогой мебели вокруг. И картин. Все-таки обстановка в мастерской должна быть рабочая.
А я могу поверить, что картины висели в мастерской. Всё-таки не табуретки Амати и Страдивари делали
Значит не ценили картины. Любая работа с деревом подразумевает наличие пыли, вне зависимости от того, производятся табуретки или скрипки. Вдобавок. Это сейчас лак готовят за считанные минуты. В ту пору лак часами варили на открытом огне прям в мастерской. И вытяжек не было. Что тоже не способствовало сохранению полотен...
Одно дело - зензубель! И совсем другое - фальцгебель!
Для антуража поставили мебель и картины повесили. И даже газетки заботливо так постелили. Должны быть какие котлы или чаны для красок-лаков, столярные инструменты в этой мастерской, а не дорогая мебель.
Первые скрипичные мастера делали и мебель, кстати. И великий Страдивари тоже начинал как столяр. Так что вполне в мастерских могла быть и хорошая мебель, а не только верстаки.
Мозгодер wrote:Source of the post Картина художника Доминико Мороне. Битва на улицах Мантуи. Многое сохранилось практически в первозданном виде.На картине справа - палаццо Дукале,
Грандиозный замок ,неразрывно связанный со знаменитым именем герцогов Гонзага. Утро было очень туманным, и вот таким мы увидели замок в первый, (но не в последний) раз. Поскольку день был понедельник, музей дворца (одна из главных целей посещения Мантуи был закрыт, это не было неожиданностью, готовились ), и предусмотрительно куплена "мантова кард"( городские музеи, проезд). действительна 72 часа, так что в планах было вернуться в Мантую в другой день, чтобы специально посетить дворец.... А пока вперёд по , с утра такой туманной, Мантуе. На картине выше изображена сцена изгнания в 1328 году правителя Бонакольси, после чего Мантуей правили несколько поколений Гонзага ( на картине- фасад собора , который был в те времена готический, вот заменили значительно позже на барочный, красивый, но как-то не очень гармонирующий с боковыми фасадами) Первым делом посетили этот кафедральный собор, провели там примерно час, и то, чтобы только поверхностно увидеть имеющиеся там сокровища (например, самый древний христианский саркофаг). не буду злоупотреблять фотографиями, интересующиеся всё могут легко найти.
Мозгодер wrote:Source of the post Ротонда Сан Лоренцо - грандиозное сооружение:
А вот тут неточность. На этой фотографии грандиозная базилика Сан-Андреа (собор Святого Андрея ). Его мы тоже посетили, разумеется, однако, описание великолепного интерьера - отдельная длинная песня. (часть интерьера) В этой базилике похоронен Мантенья, его(?) работа есть и в этой базилике ( о его главной, самой знаменитой работе в Мантуе чуть позже) А вот это таки ротонда Сан-Лоренцо, самый древний мантуанский храм, что сразу видно по архитектурным особенностям Часть интерьера ротонды. Ещё одна знаменитое сооружение Мантуи. Летний дворец , построенный уже третьим поколением герцогов Гонзага, дворец Те, по проекту знаменитого маньериста Джулиано Романо и им же расписанный. Тут я не могу не процитировать для желающих (длинно) чудесного автора, историка и искусствоведа Павла Муратова, (и буду цитировать ещё),чья книга "Образы Италии" вдохновляла многих путешествующих по Италии
В те годы, когда Федериго был молод и любил Изабеллу Боскетти, им была предпринята постройка загородного дворца, известного под именем палаццо дель Те.
Гонзага владели рядом загородных вилл; дворцы и сады Гоито, излюбленного маркизом Лодовико и Маримироло, где отдыхал Франческо, исчезли бесследно. Для следующего поколения мантуанских правителей мысль о настоящей вилле, о настоящей сельской жизни среди опекаемых хозяйственным оком полей и виноградников оказалась не столь привлекательной. Когда в 1524 году неугомонный в своих придворных визитах и светских общения граф Бальдассаре Кастильоне привез в озерный город молодого римского архитектора, скульптора и живописца Джулио Пиппи, прослывшего любимым учеником Рафаэля под именем Джулио Романо, маркиз Федериго заказал ему выстроить и расписать летний дворец у самых стен Мантуи. Выйдя за городские ворота Порта Пустерла, видим мы эту затею молодого маркиза и его молодого художника в месте малоудобном и малоприглядном, в низине, прорезанной теперь железнодорожными путями, пролегающими у самых стен палаццо дель Те. Но и в былые времена это место не могло отличаться особыми достоинствами: здесь простирались луга, на которых Франческо, страстный коннозаводчик, выращивал своих знаменитых скакунов. Палаццо дель Те, воздвигнутый здесь, был странностью или капризом владетеля Мантуи, и, когда мы глядим на его стройный и несколько строгий, вытянутый в длину фасад с крупными рустами и мощными дорическими пилястрами, пробегающими сквозь полтора этажа, нам кажется, что идеальная эта стена, не скрывающая за собой никакого человеческого жилища, возникла в одно прекрасное утро из мантуанских болот по мановению волшебной палочки. ??????? Садовый фасад палаццо дель Те, с его лоджией во всю длину, также похож больше на театральную декорацию, чем на стену обитаемого дома, и самый сад, откуда мы глядим на него, слишком мал и тесен в своей искусственности даже для того, чтобы служить праздникам или приемам. Во дворце Джулио Романо и Федериго Гонзага никто никогда не жил и не мог жить! С таким чувством проходим мы по его залам, готовые упорствовать в своем убеждении, даже если бы его опровергла история. Есть совершенно исключительная по своей напряженности показность во всем живописном и скульптурном убранстве палаццо дель Те. Строитель и живописец здесь все рассчитывал на впечатление, прибегая к силе искусства или диковинности выдумки, и в каждом своем задании он был так поглощен какой-либо отдельной затеей, что не позаботился даже об общем впечатлении всей затеи в целом. Убранство палаццо дель Те мало связано с его архитектурой, строгий фасад его ничем не предваряет тех не признающих никакой меры шуток и не знающих никакого удержа вымыслов, которым предался Джулио Романо в аранжировке росписей и стукко. Портреты любимых коней мантуанского герцога выступают так неожиданно из стен первой же комнаты, вакханалии, сопровождающие "свадьбу Амура и Психеи", оглушают нас в главном зале, тела исполинов, перемешанные с глыбами камня и кусками колонн, рушатся в нестройной катаклизме знаменитой sala dei Giganti300. И всюду "обманы зрения", удивительные ракурсы, намалеванная архитектура, розливы краски, дерзость выдумки; и рядом с этим - благородная тонкость гипсов Приматиччио в одном из маленьких кабинетов и музыкальность ренессансного гротеска в заброшенном садовом павильоне. Чинквеченто явилось в покои палаццо дель Те во всеоружии своей артистической кухни, спеша ответствовать вкусу молодого мантуанского маркиза всеми ее блюдами, как ни были бы они разнообразны и в какой странной последовательности ни чередовались бы они.
Строгий фасад и буйство интерьеров
И нет уже свидетелей событий, И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
На этот же мантуйский день было запланировано посещение ещё одного места, связанного с очередным Гонзага. Саббьонетта (Сабионетта). ( Включено тоже в "Мантова-кард",). Это городок в 40 минутах езды от Мантуи, весьма специфический В самой коммуне Саббионетты живут около 4000 жителей, внутри стен старого города малый процент от этого числа
Саббьонетта была заложена в 1556 году кондотьером Веспасиано I Гонзага из младшей ветви дома Гонзага. Он мечтал построить здесь, на полпути между Мантуей и Пармой, "идеальный город" согласно ренессансным принципам . В 1571 году император Рудольф II, вообще благоприятствовавший Веспасиано, дозволил ему именовать себя герцогом Саббьонеты. В 2008 году Саббьонета вместе с Мантуей была внесена ЮНЕСКО в число памятников Всемирного наследия.
Практически без изменений всё сохранилось с 16 века. Город полностью окружён крепостной стеной, двое ворот. На крохотном пространстве, стремящийся к идеалу, Веспасиано Гонзага воздвиг весь джентельменский набор: герцогский дворец, несколько церквей,театр, галерею и даже летний дворец Напоминаю, был понедельник, не музейный день, но в городе было закрыто абсолютно всё, инфотурцентр, церкви, музей, дворцы. Впечатление, что двери там никогда и не открываются (разумеется, это не так). Город выглядит каким-тонеобитпемым, ставни большинства домов плотно закрыты, , но при этом неожиданно не мало автомобилей.. Кроме нас в это время по городу бродили только группка немок-туристок, (вот они входят в главные городские ворота ворота) и больше туристов мы не видели. Была открыта одна сувенирная лавка, несколько кафе В разной степени сохранившиеся сооружения постройки 16 века, Всё фотографировалось, на ходу, бегом, чтобы успеть на ближайший обратный автобус, как-то не захотелось задерживаться здесь ещё на полтора часа Площадь и местный дуккале Одна из церквей
практически безлюдные улицы
Галерея, впечатляет
Без евреев не обошлось даже в таком идеальном месте. Правда, здание синагоги сейчас в очень неприглядном виде
Еврейские источники сообщают- Сабионетта — город в Италии, известный своей типографией. С 1551 до 1559 г. типограф Тобия б.-Элиезер Фоа напечатал ряд евр. сочинений. Типографию перенял y него потом христианин Виченцо Конте.
Последний взгляд на крепостную стену, и без особого сожаления покидаем Саббионетту (немки уехали этим же автобусом). Пробег до вокзала , и к месту ночлега. В Мантую мы ещё вернёмся.
И нет уже свидетелей событий, И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
Через день вернулись в Мантую. С трассы открывается уже знакомый вид -замок ( а это комплекс зданий) в тумане
Герцогский дворец (Палаццо Дукале) - грандиозный монументальный и архитектурный комплекс, один из крупнейших в Европе, построенный в 1290 - 1708 годах в качестве резиденции правителей Мантуи. Здания комплекса связаны между собой коридорами и галереями, украшены внутренними двориками и садами. Весь комплекс включает в себя около 500 комнат, общая площадь дворца составляет около 34 000 кв. м. Расположен дворец в северо-восточной части исторического центра Мантуи, на берегу разливных озер Lago di Mezzo на севере и Lago Inferiore на востоке.
Конечно, интересно было посетить знаменитый дуккале, но главной целью было страстное желание увидеть нечто конкретное в этом этом дворце. Входим на территорию дворца (помним, "мантова-кард" ещё действует, но желающим посетить то самое нечто конкретное требуется доплатить 5 евро) Через внутренний двор заходим в кастелло Сен-Джордж, где и находится Камера Спози, помещение расписанное фресками Мантенья. Далее предоставляю слово Муратову, ибо лучше не напишешь
Вступим в сырые толщи старого мантуанского замка, подымемся в Камера дельи Спози, хранящую на своих стенах фрески Мантеньи. Мелодия этих золотящихся красок, которая не перестает звучать здесь в ограбленном и разоренном доме Гонзага, - вот подлинный голос ренессансной Мантуи. Среди благородных архитектур и романтических пейзажей, вокруг старого маркиза, внимательно выслушивающего доклад придворного, и его торжественно раскинувшей парчовое платье жены группируется великолепная "фамилия" - престолонаследники, кардиналы, гуманисты, блистательные юноши и нежные дамы. Любимый карла позирует у ног маркизы, в то время как оседланные лошади и своры собак ожидают всех этих сыновей ее и племянников, столь элегантно выказывающих нам стройность ног и с такой грацией сжимающих в руке перчатки. Красноватые амуры на фоне синего неба поддерживают надпись равно увековечивающую славу Гонзага и славу любимого их мастера Мантеньи, и потолок незабвенной залы прорывается по воле этого мага круглым отверстием, сквозь которое глядят на нас солнечность облаков, игры голых детей, радужность павлинов, улыбки мантуанских соблазнительниц, прислушивающихся к словам их черной служанки… В помещение запускают определённое количество народу, и можно находиться не более 10 минут. Нам повезло ранним утром , пока не набежали посетители, мы могли быть минут 15, и в одиночестве. Фотографировать разрешается, хотя особого смысла нет, так как растиражированы эти фрески широко растиражированы.
Мантенья превзошел самого себя в росписях Камера дельи Спози. Несмотря на плохую местами сохранность их и реставрацию, мы с восхищением глядим на этот счастливейший из живописных ансамблей Возрождения.
Далее ещё часа два гуляли по залам дворца. Замечательные произведения искуства. оформление залов. старинные фрески, хотя понимаешь, что большая часть это уже не интерьеры времён Гонзага Превратности судьбы, пронесшиеся наддворцом Гонзага, делают его лишь более торжественным. Почти все, что могло быть сдвинуто с места, увезено отсюда алчностью завоевателей. Войска Фердинанда II разорили Мантую в 1630 году и войска Бонапарта в 1797, австрийские оккупанты систематически грабили дворец в течение ряда десятилетий. Reggia лишилась своих картин и статуй, своих гобеленов и бронз, своих зеркал и своей мебели. .
И нет уже свидетелей событий, И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
Да я как бы ввела тебя в заблуждение. Другой Венеции нет, сама не поняла, что я написала, но смысл , что хотелось бы поделиться какими-то новыми впечатлениями о Венеции тоже.. Хотя в этой же теме уже много слов-фот( в том числе и моих) об этом странном городе.
), и предусмотрительно куплена "мантова кард"( городские музеи, проезд). действительна 72 часа, так что в планах было вернуться в Мантую в другой день, чтобы специально посетить дворец.... А пока вперёд по , с утра такой туманной, Мантуе. 
).
Через внутренний двор заходим в кастелло Сен-Джордж, где и находится Камера Спози, помещение расписанное фресками Мантенья.
А на фото улицы Мантуи
