Ага, этнографы-алкоголики. )))Злой_тевтон wrote:Ну вы, прям, этнографы какие-то!
А по Одессе, Индии, Италии и Башкирии отчёты читал?
Moderator: Мозгодер
Ага, этнографы-алкоголики. )))Злой_тевтон wrote:Ну вы, прям, этнографы какие-то!
Юлия wrote:Узбекистан. Как я это увидела. Бухара. И, конечно, Эмир Бухарский и его гарем.
21 октября, 15:37
Вспоминая впечатления от Бухары, отчего-то вспомнила диалог с Роберто и Алессандро на балкончике отеля в Тарквинии в мой ДР два года назад.
Роберто: Вы из России? Из Москвы?
Алессандро: Неет, они из Петербурга! Ты что, Петербург и Москва - это... это.. как Рим и Милан! как Барселона и Мадрид!
Как Самарканд и Бухара, могу теперь добавить я.
Первое впечатление от Бухары... но давайте по порядку.
Итак, солнечным (а каким еще-то?) сентябрьским утром мы приехали за положенные 6000 сум на вокзал САмарканда, сели в уже знакомый поезд Шарк (Восток), и он понес нес через пустыни в сторону Бухары-аль-Шариф, Священной Бухары. Я уже говорила о том, что поезда Узбекистана вполне хороши - ну так повторять и не стану. В пути на экране телевизора нам были предложены великолепные фильмы, которые, хоть и озвученные на узбекском, вполне были понятны. Один рассказывал трогательную историю о том, как отец девушки уехал на заработки в Россию в Иркутск на лесоповал, приехал оттуда больной и немедленно умер. Во втором фильме местный Дима Билан, уставший от бездуховности и продажности окружающих лжедрузей, пытался найти свежие чувства в юной деве, устроившейся к нему домработницей. В финале тоже все умерли. В общем, представьте себе индийское кино, но без песен и плясок.
По приезде в Бухару мы довольно вменяемо поторговались с таксистом, и даже заплатили ему разумную сумму. КОнкретных планов на предмет где остановиться у нас не было, но по отзывам в Инете знали, что надо доехать до Ляби-Хаус, и там этих гостиниц - как у дурака махорки. Спешу разочаровать тех, кто настроился читать, как мы долго и муторно искали гостиницу. Инет прав. До Ляби-Хаус (это начало старого города) доедете, а там отелей на любой вкус и кошелек. Мы зашли в первый переулок, в первый же отель. Цена в 40 долларов за сутки за вполне чистый, уютный номер с завтраком, кондеем и санузлом нас устроила, ну мы и не стали дальше искать. Чего искать-то, гулять идти надо!
И пошли. Чего, уже рассказывать? Позориться, да? Две девушки, вполне умудренные жизненным опытом, умело торгующиеся с таксистами и на базаре, одна из которых, к слову, последние 10 лет успешно работает в сфере розничной торговли, как последние лохушки купили два шелковых шарфа по цене, раз как минимум в пять превышающей среднерыночную...
Самарканд и Бухара - как Питер и Москва. И тот, и другой города хороши. Но при этом Самарканд - имперское величие, учебные заведения, обсерватории, величественные мавзолеи, легенды о потерянной библиотеке Улугбека...
Бухара - это базар, меняла Рахимбай (хотя у Соловьева Рахимбай вообще-то был кокандцем), торговля кругом, архитектура более приземистая и более... практичная, что ли. Эмир бухарский и его дворцы, гарем, хаммом (о хаммоме позже!),а легенды исключительно об утерянных несметных сокровищах.
Там - от низа до верха изразцы, узор. Тут - все попроще, поосновательней. Кстати, минарет Калян в средние века был популярным средством казни. С него просто сбрасывали на камни Регистана ("каменное место") приговоренных. Одна из легенд гласит, что приговоренная к такой вот жестокой смерти за измену некая супруга некоего эмира ухитрилась спастись. Как? В день смерти явилась к минарету во всей красе - во всех своих платьях и юбках. Хитрая баба спокойно поднялась на вершину башни и спрыгнула с неё, но только не разбилась, её платья, юбки, словно парашют, аккуратно спустили её на землю. Парашют, слушай, изобрела! Привет передавала Леонардо да Винчи, когда летела с минарета!
В общем-то в Бухару мы приехали, уже несколько сытые восточным великолепием. Бухара очень, очень хороша. Просто мы уже нагляделись красот в Самарканде. Потому и гуляли, и фотографировали несколько лениво. Что посетили: пару-тройку медресе, зимнюю и летнюю резиденцию Эмира Бухарского, и, конечно, кучу базаров. Вся Бухара - базар. Торгуют все, везде. Если в Самарканде за вход в музеи везде берут плату, то тут вход бесплатный, но внутри везде торговцы. Возможно, и поэтому тоже мы стремились побыстрее закончить осмотр очередной достопримечательности. Произвел самое приятное впечатление ресторан "Чинар", где, как ни старались, мы не смогли поесть вдвоем - с алкоголем! замечательным вином "Багизаган", что по вкусу и аромату не уступает прославленному кьянти - больше чем на 750 рэ на двоих. С чаевыми. Причем когда мы оставляли на 2-3 тыщи сум больше, чем было в счете, официанты краснели и пытались отдать нам сдачу. А какова была наша реакция, когда мы заказали по порции шашлыка, а нам принесли восемь палочек, пояснив, что одна порция - четыре палочки... Мы одолели их, да. А как было не одолеть? Свежее, ароматное, вкусное баранье мясо... А к нему - лепешка, свежие помидоры-мамадоры, зеленый чай.
Теперь я вам расскажу об Эмире Бухарском, вернее, последнем Эмире Бухарском, которого звали Сейид Мир Мохаммед Алим-хан. Это был очень сильный мужчина. Жил он зимой в зимней резиденции, крепости Арк; летом - в летней резиденции, Ситораи Мохи Хосса. Для укрепления мужской силы эмира ему еженедельно варили бульон из целого барана, пока бульона не оставалось на одну чашку. Не знаю, как насчет отложения солей и проблем с почками при такой диэте, но, по рассказам гидов, как мужчина он был ого-го. Правда, откуда об этом знают современные бухарцы (бухарки?), осталось для меня загадкой. Может, от бабушек-прабабушек?
За некоторый избыточный вес, лень и праздность родной отец последнего эмира звал его "Алими гов". "Гов" в переводе с таджикского означает "корова". Учился последний эмир, кстати, в Санкт-Петербурге, в Пажеском корпусе. Правда, недолго, всего 4 года, и особых успехов в учении не показал. Но за время пребывания в России стал баааальшим поклонником прогресса, в частности, железных дорог. Пристрастился кататься, понимаешь, на поезде! Во времена Алимхана в Бухаре появились частный телефон, цирк и кино, два пассажа европейского типа, банки и конторы иностранных фирм. В то же время усилилась духовная реакция: были полностью закрыты библиотеки, два раза в год устраивались массовые хождения на моление, и были приняты еженедельные выезды в пятничную мечеть Бухары. Народ сгоняли в мечети, и дух религиозного ханжества возрос до огромных размеров. В итоге духовенство дошло до того, что совсем обнаглело и запретило несчастному Алимхану кататься на поезде. И бедолага эмир был вынужден купить себе личный паровоз, установить его в коронационном зале (все равно коронационным залом по прямому назначению пользовались нечасто), и когда ему взбредала в голову ностальгическая фантазия почувствовать себя пассажиром, вокруг паровоза бегали слуги и махали ветками, изображая движение. Не знаю, позвякивали ли они при этом чайной ложечкой о стакан для пущего реализма. Кстати, к слову пришлось: Санкт-Петербургская соборная мечеть была построена на средства этого самого Эмира Бухарского. Эмир вообще любил Россию, надо заметить. И в своей летней резиденции он велел поставить скульптуры львов, кои напоминали ему о Петербурге, где, как известно, каменных львов пруд пруди. Однако загвоздка вот в чем вышла: восточные мастера-усто не имели опыта в изображении животных, ибо в мусульманском искусстве, строго говоря, нельзя их изображать. Но если уж эмиру очень хочется - то лаааадно, можно, чем бы эмир ни тешился, лишь бы на паровозе не катался. Ну что, эмир велел, и по описаниям эмира сделали ему мраморных львов. И вот что получилось:
Признаться, наши мнения относительно этих скульптур разошлись. Я посчитала, что это кабаны (хотя какие нафиг кабаны, если уж в мусульманском искусстве нельзя изображать животных, то о свиньях и подавно речи быть не может!), Катька же уверенно заявила, что это собаки. Не стреляйте в скульптора, он ваяет как может.
У светлейшего эмира были четыре положенные жены, а помимо жен еще и гарем из 300 человек, простите, из 300 девушек. Потому что эмиру гарем по статусу положен. А что, в наше время всякие майбахи-ролексы-виллыналазурномберегу-девкимодельнойвнешности. Во времена эмира -личный паровоз вместо майбаха; на ролексы эмир клал, потому что у него этого золота было - целые подвалы; с виллами и дворцами у него был полный окей; а девки - ну без девок никудааа! И "ни одна жемчужина не оставалась непросверленной!" Вот какой сильный мужчина был эмир бухарский!
Вообще доля девушек в гареме эмира или его визиря (а у визиря был свой гарем) была, на мой невосточный взгляд, незавидной. Девушек 10-11 лет, то есть еще девочек, высматривали специальные прислужницы-старухи, когда те шли мыться в хаммом со своими матерями-тетками-сестрами. Естественно, высматривали не абы каких, а исключительно самых красивых. Затем давался сигнал страже, и по выходе из хаммома - рраз! и девочка уже в гареме. Родителям посылались при этом богатые подарки, но многих такой вариант все равно не устраивал, потому красавиц всячески прятали от посторонних взглядов. Но если уж девочка оказывалась за стенами крепости, выхода назад уже не было. Сначала она попадала в гарем матери эмира. Не подумайте плохого, просто это было нечто вроде воспитательного дома для наложниц. Там девочек учили премудростям ухода за собой, пению, музыке, вышиванию и т.д. Ну и послушанию, конечно. И лишь когда девочка становилась девушкой, она представала пред очи самого эмира. Когда юная красавица надоедала эмиру, а может, переставала быть юной, он мог подарить ее кому-либо из своих приближенных, или военачальнику, или богатому купцу. Такой подарок был почетным для одаренного, а для наложницы - возможностью увидеть хоть что-то за стенами крепости. В общем, для всех неплохой вариант, и для эмира тоже: чтоб не объедали. Шучу, шучу, у эмира, надо полагать, было что покушать. Что становилось с теми наложницами, которых не подарили никому - понятия не имею. Что эти все красавицы делали целыми днями в гареме? Думаю, в основном лентяйничали, сплетничали, ссорились, ели-пили, красились, ну и еще вышивали. Вышивали они сюзане, это вот такие покрывала:
До замужества девушка должна была вышить их десяток, а если не вышьет - она тупая ленивая корова, и замуж не возьмут. Опытные свахи, кстати, по узелкам на сюзане определяли характер и склонности девушки. Дедушка Фрейд рыдает, колотясь головой о кушетку. Сигары, бананы... вышивка!!! Но к эмирскому гарему про замуж не относится.
Еще один нюанс. Как нам рассказала наш гид в крепости Арк, если девушка совсем уж не приживалась в гареме, ее могли отправить обратно к родителям. Естественно, не просто так отправить, а с целыми возами богатых подарков. Ткани, украшения, золото, дорогая посуда, в общем, несколько возов богатства. Что интересно - в таком случае уже не играло роли некоторое... ээмм... нарушение целостности жемчужины. Ибо во-первых, она была просверлена не абы каким Азизом из абы какого кишлака, а самим эмиром; во-вторых, за возами тканей и драгоценностей сама жемчужина уже как-то и не играла роли; и даже если бы она была хромой, кривой и горбатой, ее все равно взяли бы замуж с руками и ногами. А поскольку в гарем попадали лишь девушки исключительной красоты, то хромой, кривой и горбатой она ну никак не могла быть. То есть муж получал очень богатую очень красивую жену. Мне, правда, думается, что годы лени в гареме несколько снижали ее, скажем, хозяйственные качества, вряд ли она умела хорошо готовить, да и о ведении дома тоже не имела понятия. Но опять же, при таком-то богатстве - не такой уж страшный недостаток.
Денег для девушек эмиру жалко не было. Уж чего-чего, а сокровищ у него было - и не сосчитаешь! В крепости Арк были огромные подвалы, битком набитые сокровищами. Такова уж была восточная традиция: приехал в гости - привози подарок. А в гости к эмиру, сами понимаете, ездили отнюдь не крестьяне из окрестных кишлаков, так что и в подарок везли не кишмиш с орехами. Золото, монеты, редчайшие ткани, драгоценные камни, редкое оружие. До нашего времени дожили далеко не все постройки на территории крепости, скорее их малая часть, но и сохранившиеся объемы опустевших подвалов-сокровищниц впечатляют. Сами же сокровища... В 1920 году эмир Алимхан собрался немного попутешествовать, в Афганистан к родственникам наведаться. Как раз и повод удобный подвернулся - к городу подошли войска Фрунзе, начали обстрел. А эмир бухарский все эти пушки-мушки немножко не любил, да и бронепоезд, который был в арсенале советских войск - это вам, понимаете, совсем не паровоз в тронном зале! В общем, пришлось спешно эвакуироваться. Ну а сокровища, сокровища-то, с ними что?
Как гласит легенда, золото и драгоценности на сумму примерно 150 000 000 царских золотых рублей были спрятаны верными людьми эмира в расщелинах и пещерах Гиссарского хребта. В результате сложных перипетий золотой клад был надежно упрятан в одну из пещер. Однако сразу после завершения операции те самые "верные люди" эмира были кто удавлен ночью, кто застрелен днем. В 30-е годы ХХ столетия группы вооруженных всадников по заданию бывшего эмира неоднократно проникали из Афганистана к Гиссарским горам с целью извлечения клада и его переправки в Кабул, где жил светлейший. Но безрезультатно... выходит, до сих пор где-то в Гиссарских горах хранится в какой-то пещере золота и драгоценностей примерно на 70-80 миллионов современных долларов. Вы до сих пор не верите в сказки про Али-Бабу?
Финал же жизни эмира был печален. Когда большевики заняли Бухару, он бежал в Афганистан. Там и скончался 5 мая 1943 года, унеся с собой в могилу тайну своего клада. Наибольшую ценность, которую Алим Хан привез с собой в изгнание, представляло собой стадо прекрасных каракулевых овец, лучших в мире. Позже эти овцы значительно улучшат каракулеводство в Афганистане. Тяжелобольной и почти ослепший, Алимхан в последние годы своей жизни превратился в заурядного афганского пенсионера и торговца каракулем. О своих несметных богатствах он почти перестал мечтать. Рассказывали, что он любил сидеть на берегу реки и декламировать персидские стихи:
«Эмир без родины жалок и ничтожен!
Нищий, умерший на родине – воистину эмир!»
Сын бухарского эмира Шахмурад (принял фамилию Олимов) отрёкся от отца в 1929 году, что вполне объяснимо, т.к. Алимхан оставался противником советской власти и приветствовал вторжение Гитлера. Служил в Красной Армии, после ранения потерял ногу, в 1960-х преподавал в Военной академии имени Фрунзе.
Уффф. На сегодня хватит!
Если вам интересно, то завтра мы с вами отправимся в тот самый хаммом, в котором старухи высматривали девочек. А еще завтра мы познакомимся с Джамшутом!
Да, от ощущения Самарканд - Питер, Бухара - Москва мы не могли избавиться с первых минут прогулки по Бухаре. Если бы мы приехали только в Бухару или только в Самарканд, наверное, этого не призошло бы, но вот именно возможность сравнить, контраст между двумя городами... Кстати, если каждыйв Самарканде спрашивал нас: "Вы из Питера? Как здорово! У меня там сейчас брат/сын/отец/племянник. // Я сам оттуда только что вернулся.", то в Бухаре каждый спрашивал нас, не из Москвы ли мы, а получив отрицательный ответ, разочарованно цокал и добавлял: "У меня там сейчас брат/сын/отец/племянник. // Я сам оттуда только что вернулся."Вспоминая впечатления от Бухары, отчего-то вспомнила диалог с Роберто и Алессандро на балкончике отеля в Тарквинии в мой ДР два года назад.
Роберто: Вы из России? Из Москвы?
Алессандро: Неет, они из Петербурга! Ты что, Петербург и Москва - это... это.. как Рим и Милан! как Барселона и Мадрид!
Как Самарканд и Бухара, могу теперь добавить я.
Самарканд и Бухара - как Питер и Москва. И тот, и другой города хороши. Но при этом Самарканд - имперское величие, учебные заведения, обсерватории, величественные мавзолеи, легенды о потерянной библиотеке Улугбека...
Бухара - это базар, меняла Рахимбай (хотя у Соловьева Рахимбай вообще-то был кокандцем), торговля кругом, архитектура более приземистая и более... практичная, что ли. Эмир бухарский и его дворцы, гарем, хаммом (о хаммоме позже!),а легенды исключительно об утерянных несметных сокровищах.
Там - от низа до верха изразцы, узор. Тут - все попроще, поосновательней.
Вся Бухара - базар. Торгуют все, везде. Если в Самарканде за вход в музеи везде берут плату, то тут вход бесплатный, но внутри везде торговцы.
Ну, не такой уж он примитивный...Вики wrote: Как и большинство хаузов города,Лаби-хауз было осушен, после ВОВ из него сделали своеобразную спортивную арену- там проводились соревнования по волейболу и борьбе "кураш". В непосредственной близости от хауза. в советское время располагались"Гастроном" , ресторан "Бухара" , кинотеатр "Комсомолец". В 50-х годах произошел пожар в "Гастрономе", магазин выгорел до тла, воды в проходившем рядом арыке"Шахруд" для пожаротушения не хватило. После этого инцидента, власти города решили заполнить хауз водой, а в конце 50-х по периметру хауза проложили трубу- сделали примитивный фонтан, который работает до настоящего времени.
Вики wrote:В XIX век жители Бухары считали, что Надир диван-беги был посланником у двора Екатерины II и медресе было построено на средства, которые щедро выделила императрица, чьё правление началось 107 лет спустя окончания постройки медресе[3].
По легенде, Надир диванбеги планировал открыть караван-сарай и хорошенько подзаработать, площадь Ляби-хауз была в то время оживленной торговой площадью, поэтому от постояльцев не было бы отбоя. Но вышла накладка: во время открытия хан Имамкули в сил своих причин назвал сооружение медресе, духовным училищем. В итоге Надир диванбеги расстался с планами подзаработать и отдал здание верующим, тем более, что оно находилось напротив ханаки, построенной тем же незадачливым диванбеги. Впрочем, это не прошло даром и Надир заслужил славу большого мецената и защитника Ислама.
Вики wrote:Кукельташ, возм. кукельдаш (букв. — сердечный, искренний друг) — в Средней Азии высокопоставленная должность, в чьи обязанности входило отыскивать врагов государства и противодействовать им.
Низам ал-мулк Кулбаба кукельташ (ум. 1598 г.) — кукельташ Абдулла-хана Второго, из династии шейбанидов и в дальнейшем был его активным сподвижником, за что в 1588 году был сделан наместником Герата. Был убит по приказу Абдалмумин-xaнa , сына и преемника Абдуалла-хана II. Кроме политической деятельности занимался меценатством написанием стихов (под псевдонимом Мухибби).
Ну, положим, первый мы смотрели в самолёте и там были русские субтитры. А вот второй, второй да... Называется он "Сет кетма" - "Не уходи".Юлия wrote:В пути на экране телевизора нам были предложены великолепные фильмы, которые, хоть и озвученные на узбекском, вполне были понятны. Один рассказывал трогательную историю о том, как отец девушки уехал на заработки в Россию в Иркутск на лесоповал, приехал оттуда больной и немедленно умер. Во втором фильме местный Дима Билан, уставший от бездуховности и продажности окружающих лжедрузей, пытался найти свежие чувства в юной деве, устроившейся к нему домработницей. В финале тоже все умерли. В общем, представьте себе индийское кино, но без песен и плясок.
Сеньора wrote:восточные мастера-усто не имели опыта в изображении животных, ибо в мусульманском искусстве, строго говоря, нельзя их изображать
То-то я думаю, у меня дома ни одного ангела: мало того, что живьём три кошки и собака, так ещё и с дверью оклеены кошками, собаами, слонами, тиграми и прочими обезьянами.Разрешено ли с точки зрения Ислама фотографировать?
Да, конечно, если это в разумных пределах морали и нравственности /53/. Лучше всего хранить фотографии в альбоме, так как нахождение их на видном месте, по мнению некоторых ученых, препятствует присутствию в доме ангелов проявления милости Всевышнего.
Злой_тевтон wrote:Ну вы, прям, этнографы какие-то!
Ыыы...Амаке wrote:Очарованные странницы, вы уверены что ездили на недельку отдохнуть? Впечатление такое, что вы были в длительной этнографической экспедиции, где все тщательно записывали и запоминали, вникали в самую суть и теперь уже впору Кристоферу (или как там правильно его звать) писать вам письма с вопросами)
Амаке wrote:Сеньора wrote: Эмир, как мы помним, любил Санкт-Петербург, построил там соборную мечеть (безумно красивое здание) и дом эмира (на Каменноостровском проспекте - очень красивое величественное здание)
Я встречал еще пару дворцов эмира бухарского:
в Ялте и
в Железноводске
Вы были на восточном базаре? Хоть раз? Тогда отправляемся в дорогу на старый базар Бухары. Идем по дороге мимо древних Туки, не задерживаемся у многочисленных лавок - ведь нам идти далеко. Проходим Пои-Калян, долго идем вдоль Цитадели Арк. Перед нами современная часть города – кольцо, внутри которого парк. За кольцом – здание Бухарского театра драмы. На афише театра значится «Хамлет». Веселимся, но не задерживаемся. Минуем театр и долго идем по махалле. Сбиться с пути трудно, вместе с нами на базар идет много местных жителей.
Покупаем горячую, кипящую внутри тандырную самсу – чтобы веселее был путь. Долго не решаемся укусить её – она брызжется горячим соком. Знаете ли вы, какое донышко у тандырной самсы? Вот такое :
Плотное тесто причудливо запекается на глиняных стенках тандыра, оставаясь золотистым.
По дороге встречаем узбекскую тетушку, продающую настоящие иштон. Иштон - очень интимная часть гардероба восточной женщины. Это такие свободные штанишки из хан-атласа, отороченные снизу золотой тесьмой. А сверху, там где ткань присборенная на резинку прилегает к телу, полоска ситчика. Это чтобы оному нежному телу было приятно. Иштон одевается под платье. Они не сковывают движение, и в них можно принять на айване абсолютно любые позы, вплоть до эротических ) Очень точно передает пластику женщины в иштон в свих картинах st_f
Тетушка не говорила по-русски и мы стали подбирать мне шаровары, общаясь по-узбекски. Она помогала мне говорить, видя, что я затрудняюсь сформулировать фразу. А если я ошибалась, поправляла. Вот такой урок узбекского… «Откуда, ты, доченька», - спросила она меня напоследок, «Из Ташкента», - отвечаю
- Бахтли булсин, кизим (Будь счастлива, доченька) Ну, в таких-то переливчатых атласных шароварах, как же счастью-то теперь не быть !?
Вот уже виден Бухарский базар, но путь к нему перегораживает странное здание, стиль и век которого определить невозможно.
Подходим ближе – внутри музей водоснабжения Бухары. ООО! Тогда я знаю, что это за постройка. С ней связана странная легенда. Находился в древности на этом месте поселок, и случилась страшная засуха, жители умирали от жажды. И шел мимо благочестивый и праведный человек Иов. Увидев путника, жители стали молить его, поделиться водой. Тогда Иов стукнул посохом о землю и появился в том месте источник чистой воды, из которого до сих пор можно пить воду.
В Библии сказано: "Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла" (Иов 1:1). Наверное, это и есть земля Уц. У мусульман Иов зовется Аюб.
В память об этом чуде построили местные жители мавзолей и назвали его «Чашма Аюб» - Источник Иова.
Источник до сих пор находится внутри здания. Это еще одно удивительное место, редко посещаемое туристами. Мавзолей находится в стороне от туристических маршрутов. А место ведь это - замечательное!
Мы проходим мимо Чашма Аюб и попадаем на задворки базара. Спрашивая у местных, где продается то или другое, мы совершаем покупки.
Сначала мы покупаем удивительную смесь из орешков и сухофруктов. Здесь : кишмиш черный и желтый, жареный горох, арахис жареный и арахис в сахаре, немного миндаля и грецких орехов. Замечательная пестрая композиция, надо сказать.
Переходим к прилавку со сладостями. Я возжелала купить бухарский нават. Он светлый, прозрачный, как лёд.
Тот нават, который мы покупаем в Ташкенте нужно колоть совковыми щипчиками для сахара. Может кто помнит такие, ими кололи большой, брусками рафинад. Так вот бухарский нават можно разломить на некрупные кристаллы просто руками. Нават этот волшебная штука. Глюкоза в чистом виде. Чай с ним – наслаждение. Да и чем леденцы с красителями и имитаторами вкуса усасывать, лучше нават с собой носить.
Продавщица навата угостила мою младшую горсткой параварды. Лялька восхитилась, начала канючить, и пришлось покупать еще и параварду. Хорошо, что мы все были с рюкзаками, и имели возможность грузить на себя все эти восточные радости.
А потом мы пошли покупать нишалду. За прилавком, где продавалась нишалда, был еще и сумаляк. Прилавок рядом с одной из продавщиц был украшен, как елкой куском пророщенной пшеницы. Именно из неё и варят сумаляк.
- Ой! – сказали мы – Это же заготовка для сумаляка!!!
Продавщица начала нам объяснять, как проращивается такое чудо. Мы знали, но не стали ей мешать. Когда она закончила свой рассказ, и спутники мои прижимали уже к груди пластиковую бутылку с нишалдой, мы осторожно возвращаем чудесную пшеницу на прилавок. Продавщица останавливает нас, протягивает мне пшеницу и говорит:
- Сизгя! Бу совга ( Вам! Это подарок!)
В состоянии абсолютного счастья, я поблагодарила продавщицу и просто не могла налюбоваться на этот удивительный кусок, который столько дней и ночей растили заботливые руки.
Мы привезли пшеницу в Ташкент в контейнере из-под мороженого и она до сих пор растет на моем окне в кухне.
А потом мы покупали бухарские лепешки.
Они очень большие, пышные и пахнут шкварками. По вкусу сильно отличаются от ташкентских. Чудесные лепешки!
А потом я обнаружила прилавок, где продавались вкусности из субпродуктов. Там был халяльный говяжий холодец. Видели бы вы тот брусок упругого мяса в таком же упругом желе! (Здесь шумно сглотнуть.)
И еще у них был замечательный хасип – это фарш из почек-селезенок, другого сбоя и риса в правильной толстой кишке. Я взяла себе добрый кусок полакомиться с теплой лепешкой.
На выходе из этой части базара я познакомилась с кошкой без одной лапы. Судя по страшному состоянию культи, несчастье с ней случилось совсем недавно. Однако, что удивительно, в глазах её не было боли. Значит выживет. И аппетит у неё был знатный, я пообщалась с ней, поделилась хасипом, и она приняла это как должное. Встречались мы с этой трехногой кошкой в Бухаре два раза. Надеюсь, что у нее будет все в порядке.
Когда я покупала смесь из сухофруктов и орешков, продавщица услышав, как я говорю ляльке, что нам нужно купить соленые косточки, сказала:
- Не берите здесь, здесь косточки продают перекупщики.
И указала часть базара, где косточки продают мешками и они там гораздо дешевле. И купили мы там совершенно прекрасные бухарские соленые урючные косточки – мелкие, пузатые, коричневые.
Сначала мы ходили вдоль прилавков и пробовали, пробовали… Взяла косточки я у той продавщицы, которая в процессе торга неустанно чистила мне по две косточки и протягивала на ладони. Я автоматически принимала их и ела. А она чистила еще пару и вновь протягивала. Минут через пять я осознала, что такого сервиса в моей жизни еще не было. И наевшись, купила аж два килограмма.
Эти самые косточки, под пивко, да под добрую неторопливую беседу, страсть просто, как хорошо. Так половинкой скорлупки в соленой золе , вскрываешь косточку, а на ней кристаллики соли. А косточка хрусткая, отдает даже несколько семечками подсолнуха, и в то же время тлеет в ней урючный аромат..
(Здесь тоже сглотнуть…)
Мы выходим с базара, нагруженные рюкзаками со вкусностями, и видим вдалеке старую крепостную стену.
- А слабо нам до туда дойти?
- Ни в коем разе! Пошли!
Стена, увиденная нами окружала старый Зиндан – тюрьму в виде ямы с решёткой.
Зиндан был закрыт на замок. Но мы с удовольствием побродили вдоль стены. В зиндан сажали в основном за два вида провинностей – долги или невыполнение предписаний Ислама. В Зиндане содержалось около 40 человек. Видимо жители Бухары были очень законопослушны, потому как имели маленькую тюрьму.
И еще мы купили на базаре до одури душистую таджикскую зиру . И продавец «делал поход» - отмерив стакан и всыпав в пакет стакан, он, поочередно, показывая на каждого из нас, брал щепоть зиры, бросал в пакет и говорил каждому пожелания. С последней, пятой дополнительной горсткой, он сказал нам слова поздравления с Наврузом. И всё это было несказанно приятно.
А одного из наших спутников все принимали за иностранца и назначали ему цену в два раза дороже, чем остальным. И он злился. Но был он философ. И сказал он на это : «Я не еврей, у меня просто лицо интеллигентное».
И еще я покупала бурый крупный душистый перец барбарис, сильно торговалась. И не смотря на это, и продавец подарил мне кулек добротной смеси для лагмана. Я честно пыталась заплатить, на что он сказал : «Не обижайте меня, сестра! Примите подарок.»
Случается слышать мне, что в моих текстах Узбекистан некий благостный лубок. Да нет же!!! Сто крат повторю, что красота в глазах смотрящего! И люди, как струны резонируют на твой взгляд, твои слова, твое отношение к ним. Я не придумываю ситуаций. Я, как тот казах, что вижу, о том пою. И эта череда постов – всего лишь два выходных дня в Бухаре.
Сегодня беседовала с коллегой, которая долгое время жила в Бухаре. Я спрашивала её о городе. Она ответила :
- Вот ты знаешь, не тянет туда, ни капли.
- Как ты можешь, это такой город!
- Да нет же, уныло, грустно, безнадежно – вот мои ощущения от тех лет.
- А как же …
- Ты была в старом городе. Старый город – это энергетическое место. А новые районы – это тоска!
- Но я же видела …
-Ой! Как жаль что ты мне не сказала что ты туда едешь. Я бы тебе посоветовала: на площади под минаретом Калян нужно разуться и походить босиком, ты почувствуешь себя другим человеком! А в Бухарских банях ты была? Нет? С ума сошла! Знаешь что тамошние массажистки с телом делают – ты себя не узнаешь! А на Ляби-Хауз шашлык ела? Ага… классно, да? А джиз пробовала? …
Вот так..
Return to “Охота к перемене мест”
Registered users:
: